Hursom vikingen sömmar sig jätteenkla pösbyxor

Jag har börjat slåss på vikingavis (under organiserade former förstås) två gånger i veckan med JHFS, samt under lite mindre organiserade former med min inneboende kompis Johann (när vi bråkar för mycket om vem som ska fixa disken eller när vi helt enkelt känner för att banka skiten ur varandra en stund - oftast det senare). Jag har dock kommit fram till att det av någon märklig anledning är fruktansvärt opraktiskt att slåss iförd tre lager klänning. När det dessutom nu snart är dags för fighting-uppvisning på Jamtli (Vikingadag den 15 maj) där jag förväntas slåss vikingaklädd, så är det läge att sy nån form av kläder som inte kommer orsaka att jag dör på riktigt...

Typ byxor. Pösbyxor för att vara exakt. Och för att hjälpa mina medkämpar så har jag bestämt mig för att göra byxor som är så enkla som möjligt att sy (2 tygbitar, 6 sömmar) och dokumentera allt så noggrant att förhoppningsvis även den mest ovane sömmaren klarar av att följa mina instruktioner.

Förhoppningsvis... Nu upp till bevis!

Steg 1: Mönsterkonstruktion

Först måste vi börja med att göra en "ritning" för hur tygbitarna vi behöver ska se ut - ett mönster. Förutom den grundläggande formen ska bli rätt så måste vi anpassa storleken på bitarna efter hur stor personen som ska ha plagget är. Det är det som kallas mönsterkonstruktion. Dessutom kan det vara bra att fundera över hur man ska placera ut bitarna på sin tygbit, så det inte blir en massa tyg över runt om. Så här ser vårt mönster ut för dessa byxor:

Formen på tygbitarna och hur de mäts ut på tygstycket för minimalt med spill.

Förklaring av mönstret:

Byxorna består av endast 2 bitar tyg. En tygbit kommer bli höger ben och en tygbit kommer bli vänster ben. Varje ben består av en rektangel där kortsidorna kommer sys ihop så att rektangeln blir till ett "rör". För att det ska gå att dra upp byxorna över rumpan utan att det tar emot i skrevet så klipper vi bort ett stort U i det som kommer bli insidan av låret. Vi kommer sy ihop U:en i de två benen med varandra och får då en grensöm som går från midjan mitt fram, ner mellan benen och upp till midjan mitt bak. Avslutningsvis ska vi sy en kanal i midjan som vi kan dra ett knytband igenom så att byxorna sitter uppe. På samma vis ska vi sy en kanal längst ner på varje ben dör att dra åt dem så att de sluter till om benet nertill också.

Byxlängd:

Som du ser på mönstret här ovanför så är vissa mått lite diffusa. Bredden på byxbenet är samma som tygbredden (140-160 cm), men längden på byxbenet är "Byxlängd+15cm". Vad innebär nu det? Jo, byxlängden är den längd vi vill att den färdiga byxan ska ha. I det här fallet vill vi att byxan ska sluta precis nedanför knät. Därför mäter vi från den naturliga midjan = där du är som smalast (även om byxan ska hänga på höften) och ner till knät. Sätt ett snöre i midjan och mät på sidan från midjan till knät. Bäst är om någon annan håller måttbandet och mäter på den som ska ha byxorna. Det kan vara svårt att få rätt mått om man mäter på sig själv

Så här ska måttet tas:

Byxlängd mäts från ett snöre som markerar den naturliga midjan.

Mät från snöret, ner längsmed sidan och läs av vid knät.

Dessa byxor ska min kompis Johann ha, så därför står han modell på bilderna. Måttet från hans naturliga midja ner till knäet är 70cm. Byxlängden är alltså 70 cm. Enligt mönstret ska längden på byxbenet vara "Byxlängd +15cm", alltså 70+15cm = 85cm. Varför klipper vi inte bara byxbenet 70cm långt om det ska vara 70cm långt? Jo, dels ska vi vika ner 5cm upptill och vika upp 5cm nertill när vi gör kanalerna där och sen behöver vi också lite extra ld som bildar "pöset" i pösbyxan. Vi får lite pös redan av att bära byxan på höften istället för ända uppe i midjan, men ytterligare 5cm längd kommer göra susen!

Sitthöjd:

Det andra diffusa måttet på vårt mönster är "djupet" på grenen, vilken ska vara "Sitthöjd + 5cm". Sitthöjden mäter du så här:

Hur man mäter sitthöjd

Sätt dig på ett hårt, plant underlag, till exempel ett bord. Sätt dig långt in så att du har stöd under hela låren och sitt rak i ryggen. Mät från underlaget upp till snöret i midjan. Tumstock brukar vara enklare än måttband i det här fallet. På Johann blir det måttet 27cm. Tadaa! Sitthöjden är 27cm! Med tillägg (för de 5cm vi ska vika ner för midjekanalen) blir det 32 cm.

Nu har vi alla mått vi behöver för dessa byxor så nu är det dags för nästa steg!

Steg 2. Tillklippning

Nu är det dags att mäta ut dina bitar på tyget, men först kan det vara läge att kolla att tygbiten du ska använda är jämn tillklippt i änden. Har du otur så ser den ut som min:

Det skiljer mer än 6 cm mellan längsta och kortaste ställena på min tygbit om man följer en tråd rakt över tyget...

Det är alltid trevligt att börja med att klippa sin tygbit trådrak, om man inte vill att det man syr ska bli alldeles skevt och konstigt. På min ena tygbit (mitt tyg var redan delat i 2 bitar) var ena kanten alldeles jättekrokig, så det syntes tydligt att den behövde klippas rakt. För att få den helt rak så gör man så här:

Dra loss de avklippta inslagstrådarna ( = trådarna som går tvärs över tyget)

Klipp av varptrådarna ( = trådarna som går längsmed tyget) som sticker ut.

Fortsätt tills du kan dra en tråd från ena kanten till den andra. Nu är tyget trådrakt!

OBS! Kolla din kant, även om den ser ganska rak ut!
Den här kanten tyckte jag var någorlunda rak. Jag hade fel. Den var 4 cm längre i ena änden...

Klipp första byxbensrektangeln:
När tyget är trådrakt kan du mäta ut längden på byxbenet (85cm) från den nu så fina, raka kanten. Mät med ca 10cm mellanrum tvärsöver hela tyget. Markera med en krita (typ svarta-tavlan-krita, finns på syaffären), bind ihop markeringarna till ett streck, kolla att det ser någorlunda rakt ut och klipp av tyget. Nu har du grunden till ett byxben. Nu ska vi bara ta bort U:et i grenen.

Grenen:
U:et som ska bli grenen ska sitta mitt på ena långsidan. Till att börja med så måste vi alltså lokalisera mitten. Det gör vi antingen genom att vika tyget på mitten, så att kortsidorna möts, och markera vart tyget viks, eller genom att mäta hur brett tyget är och sedan märka ut halva det måttet längsmed ena långsidan. Mitt tyg var 150cm brett, så jag märkte därför ut mitten vid 75cm.

U:et ska göras 20cm brett och kommer alltså sticka ut 10cm åt vardera sida från mitten. Därför markerar jag även 65cm och 85cm. Såhär:

Mitten av tyget markerat vid 75cm. Sidorna av gren-U:et markerade vid 65cm och 85cm.

 Jag klippte mig en mall för gren-U:et av rutat papper genom att mäta upp en rektangel som var 20cm bred och 25cm lång. På den ände som ska vara "nedåt" i grenen så rundade jag hörnen lite lagom så det såg jämnt och snyggt ut. Grendjupet ska ju dock (enligt vårt mönster) vara 32 cm, så därför mäter jag ner 7cm på tyget och sen nålar jag fast min mall. Så här:

Mallen är 25cm. Gren-U:et ska vara 32 cm djupt. Så här enkelt löser man det!

Nåla fast mallen ordentligt så att den inte kan flytta på sig och rita sedan med en krita längsmed kanten av mallen. Så här:

Rita längsmed kanten på mallen.

Ta bort mallen och förläng linjerna upptill så att de går ihop med markeringarna vid kanten. Då borde det se ut ungefär så här:

Ta bort mallen och fyll i linjen där det behövs.

Nu är det bara att klippa ut U:et. Klipp i strecket. Sen ser det ut så här:

Första byxbenet klart

Grattis! Du har ett byxben! Nu är det bara att göra ett likadant till. Om du är noggrann kan du använda första byxbenet som mall för det andra och helt enkelt rita av det. Det är dock viktigt att ta bort "mallen" och kontrollmäta innan man börjar klippa, för ibland blir det väldigt krokigt, fastän det såg ut som att tyget låg slätt.

Det går att använda första byxbenet som mall för det andra, men kontrollmät efter att du ritat och rätta till om det har blivit krokigt eller tokigt på något ställe.

När du har två likadana byxben med utklippt gren så är det äntligen dags att börja sy!

Steg 3: Sicksacka

Dags att sy... eller ja, nästan i alla fall. Först kommer det tråkiga, men ack så nödvändiga, sicksackandet. Innan vi börjar sicksacka kan det dock vara bra att bestämma sig för om man vill ha kvar stadkanterna på tyget. Det är de kanterna på din tygbit som inte är avklippta. De har ofta en lite annan färg, annat mönster och kan innehålla andra sorters trådar än resten av tyget. Därför kan de tänkas bete sig annorlunda (färga av sig, krympa mer eller mindre, vara stelare) än resten av tyget. Dessutom är de ofta rätt fula, tycker jag. Det är en smaksak om man behåller dem dock. Har man kvar stadkanterna så behöver man i alla fall inte sicksacka dem. Jag beslöt mig dock för att ta bort mina stadkanter:

Stadkanterna ser ofta väldigt annorlunda ut mot resten av tyget och kan ha andra egenskaper. De behöver dock inte sicksackas, om man väljer att ha kvar dem. Jag klipper bort mina.

Ställa in symaskinen på sicksack:

Alla symaskiner ser olika ut och har lite olika funktioner. Standard är dock att de kan sy både raksöm och sicksack. Vanlig sicksack ska helst ha en stygnlängd kring 2-2,5mm och stygnbredd på åtminstone 4mm. Antingen kan du ställa in längd och bredd manuellt eller så finns det några olika storlekar på standard-sicksack att välja mellan.

Trestegs-sicksack:
Har du tur kan symaskinen sy nåt som kallas trestegs-sicksack. Det är min favoritsöm, för den fransar inte tygkanten så mycket som en vanlig sicksack kan göra. Den blir dessutom mycket stabilare på ett tyg som lätt repar upp sig eller har ganska grova trådar. Symbolen för trestegs-sicksack brukar se ut så här:

Trestegs-sicksack

När man ska sy trestegs-sicksack så ska stygnbredden vara densamma som vid vanlig sicksack - minst 4mm. Stygnlängden bör dock vara mycket mindre. Jag brukar tycka att 1,25mm är lagom.

Stygnlängd 1,25mm och stygnbredd 4mm

Nu är det bara att börja sicksacka. Prova dock gärna på en spill-bit av samma tyg (till exempel U:en du klippte bort tidigare) så att du ser att det blir en bra söm och att trådspänningen (hur hårt tråden dras åt) är okej och så. Då slipper du sprätta på de bitar du ska använda, om det är nåt knas.

Praktiska tips till nybörjaren:
Se till att du har tyget till vänster om symaskinen (det blir så bökigt annars) och låt tygkanten löpa längsmed pressarfotens innermått (innersta "hacket" i pressarfoten). Då hamnar sicksacken snyggt runt kanten på tyget. Så här ska det se ut:

Pressarfotens innermått

För att i största möjliga mån undvika "string-effekt" på den färdiga grensömmen (att den kryper upp mellan skinkorna) så är det bra att sträcka ut kurvorna i U:et när man sicksackar dem. Så här:

Sträck ut U:et när du sicksackar.

Resultatet blir en något vågig kant, men det betyder att den följer resten av byxan bättre sen. Fortsätt sicksacka tills du kommit runt hela tygbiten. Sy några stygn omlott och klipp sedan av trådarna.

Sicksacka hela vägen runt på båda byxbenen.

När du är klar med sicksackandet av båda tygstyckena så är det dags att börja sy på riktigt.

Steg 4: Sy ihop!

Första steget är att sy grensömmen, alltså sy ihop U:et på ena benet med U:et på det andra benet. Innan vi kan sy måste vi dock nåla ihop tygbitarna. Börja med att lägga det ena byxbenet slätt på ett bord eller en golvyta med avigsidan (baksidan av tyget = den sida du ritat på) nedåt. Lägg sedan det andra byxbenet ovanpå, med avigsidan uppåt. Se till att de ligger kant i kant, i alla fall i grenen.

Nåla:
Nu är det dags att nåla ihop tygbitarna för att undvika att de flyttar på sig, skapar veck och annat jobbigt som kräver en sprättkniv. Börja med att sätta en nål mitt i U:et (kolla att den sitter i mitten på båda bitarna), sedan en på vardera sida där "svängen" slutar och en längst upp i vardera hörn. Då borde det se ut så här:

Första omgången nålar (här ljusblå)

Sätt sedan en nål mitt i mellanrummet mellan de första nålarna (röda nålar) och en omgång till mitt i de nya mellanrummen (vita nålar). Så här:

Andra omgången nålar (här röda) och tredje omgången nålar (här vita)

Sätt gärna ytterligare en omgång nålar i varje mellanrum så att tyget inte kan flytta sig. I slutändan kommer du ha tätare med nålar i "svängen" än där det är rakt och det är jättebra! Tyget flyttar sig lättare just där det svänger så det är lite extra viktigt att nåla tätt där.

Sista omgången nålar (här svarta)

Tätare nålat i "svängen"

Varför inte bara nåla från ena sidan till den andra?
Varför krånglar jag till det, kanske du undrar? Jo, om man tar för vana att nåla ändar, mitten, mitten på det och mitten på det och så vidare så slipper man att man råkar skjuta den ena tygbiten framför sig lite mer än den andra så att det skiljer flera centimeter i andra änden. Det är särskilt lurigt just med sömmar som svänger. Jag gör det hellre ordentligt från början så att jag slipper ta upp och göra om.

Markera öppningen för snörningen:
På ena sidan av U:et ska vi göra en liten markering 4cm ner från kanten. Där ska vi nämligen inte sy ända upp till kanten, utan avsluta sömmen 4cm för tidigt. Det gör att vi kan få en öppning (för snörningen) i midjekanalen vi ska göra lite senare. Gör därför en markering på U:et 4cm nedanför ena kanten. OBS! Bara på ena sidan!

Markera öppningen för snörningen 4cm ner från överkanten på byxan. Obs! Bara på ena sidan U:et!

Ställ in symaskinen på raksöm:

Nu är det dags att sy grensömmen, men först behöver du ställa om symaskinen till raksöm. Stygnlängden rekommenderas vara 2-3mm och stygnbredden ska förstås vara 0mm.

Inställd för raksöm. Stygnlängd 2,5mm och stygnbredd 0mm.

Sy grensömmen:
Nu är det dags att sy ihop grensömmen. Glöm inte att fästa tråden i båda ändar (sy framåt, backa, sy framåt igen) så att sömmen inte repar upp sig. Ett tips är att börja en centimeter nedanför kanten, så några få stygn framåt och sen backa ända bak till kanten. Det brukar vara lättare så, för om man börjar ända ut i kanten brukar det ibland bli trassel (i alla fall på min maskin). Låt tygkanten löpa längsmed en lämplig linje på stygnplåten (i mitt fall nr 4) så att du får en jämn och fin sömsmån som är 1-1,5cm bred.

Tygkanten följer linje 4 på stygnplåten.

Sy sömmen. Plocka bort nålarna innan du kör över dem för att undvika att du råkar träffa dem med symaskinsnålen (den kan gå av eller bli böjd och det är både jobbigt och onödigt).

Hög tid att plocka röda nålen

Stanna när du kommer till markeringen och fäst tråden där (kör fram till markeringen, backa bak 1-2cm och kör fram till markeringen igen).

Stanna vid markeringen! Men glöm inte fästa tråden, det gjorde jag...

Klipp av trådarna och plocka bort eventuella kvarvarande nålar. Nu är du klar med första sömmen! Nu börjar det faktiskt likna ett par (enorma) byxor!

Grensömmen är klar och man kan börja ana att det faktiskt kommer bli ett par byxor i slutändan.

Sy sidsömmarna:

Nu är det dags att fixa sidsömmarna. Börja med att lägga byxorna så att ena byxbenet är vikt på mitten med kortsidorna mot varandra. Notera att grensömmens sömsmåner ska vara synliga, som på bilden:

Byxbenet vikt så att det ligger med insidan utåt och kortsidorna parallella.

Nåla återigen ändarna och mitten först, sedan mitt mellan de nålarna och så vidare. Längst ner på sidsömmen (kolla var du har U:et, det ska vara uppåt) så ska det, precis som när vi sydde grensömmen, lämnas 4cm öppet för den kanal som ska bli på varje ben.

Nåla mitten, mitten, mitten igen. Sätt en markering 4cm ovanför nederkanten för en öppning i kommande kanal.

Närbild på markering

Sy sidsömmen på samma sätt som du sydde grensömmen. Gör sedan likadant på andra byxbenet. Nu sitter byxorna ihop! Nu är det bara kanalerna kvar.

Steg 5: Sy kanalerna

Nu är det dags att sy kanalerna. Vi börjar med midjan. Börja vid en av de sömmar som är sydd hela vägen upp och lägg isär sömsmånerna så här (man kan stryka om man vill så blir det extra snyggt):

Lägg isär sömsmånerna

Vik ner kanten 5 cm, sömsmån mot sömsmån, och nåla fast.

Vik ner kanten 5cm

Nåla först vid sömmarna och sedan mitten, mitten, mitten, precis som tidigare. Mät så att det blir jämnt och snyggt. På sömmen där öppningen är kan du vika undan sömsmånerna lite extra för att göra öppningen tydligare.

Sömsmånerna bortvikta lite extra för att ge en bättre öppning.
Förstärk även sömmen vid öppningen genom att "fästa tråden" = sy över, backa tillbaka, sy över igen.

Låt tygkanten du vek ned löpa längsmed pressarfotens yttermått ( = ytterkanten av pressarfoten) när du syr ihop kanalen med samma slags raksöm som tidigare.

Pressarfotens yttermått

När sömmen är klar är det bara att ta ett snöre och trä i det i kanalen med hjälp av en stor säkerhetsnål, stoppnål eller i mitt fall en nålbindningsnål.

Se till att göra nån form av lös knut så att inte snöret plötsligt ramlar ur nålsögat halvvägs genom kanalen. Det är så trist...

Ta loss nålen och knyt ihop snörändarna när du är klar så att inte snöret försvinner in i kanalen igen.

När midjekanalen är klar ser byxorna ut så här:

Midjan klar...

Det börjar likna nåt! Nu är det bara att sy benkanalerna på precis samma sätt som midjekanalen och dra i snöre där också. Sen är byxorna

Klara!

Värt att notera är dock att jag gjorde de här byxorna ca 7 cm kortare än vad mitt mönster säger, på grund av tygbrist i och med att mina tygbitar var så snedklippta. Om man följer mönstret på riktigt kommer de därför "pösa ut" något mer.

Hursom vikingen gömmer sig under en sten ibland och kommer fram först 3 år senare

Det var ett tag sedan jag skrev nåt på min ännu ej särskilt omfattande blogg. Jag har dragits med allsköns sjukdomar och oreda och allmän opepp under de senaste två åren. Lägg till detta en stor dos perfektionism där jag vägrar posta inlägg som inte blir precis som jag vill ha dem, några neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ibland stjäl min ork, plus en förmåga att urskiljningslöst glömma att dokumentera mina projekt. Resultatet blir noll postade inlägg på nästan tre år.

Suck. Jaja.

Nu mår jag i alla fall toppen och är inne i en aspeppad period igen! Nu hoppas jag kunna färdigställa några av de beskrivningar jag velat posta. Jag har dessutom börjat med vikingastrid, vilket ger mig en extra spark i häcken att dels sy nya, mer fight-vänliga, kläder och dels att berätta hur jag

Och det är snart vår! Tjoho!!!